Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома? Есть ответ

Цементно-песчанная полусухая стяжка.

Цементно-песчанная полусухая стяжка

Этап 1

Наиболее простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов и пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 1 см весит 18 — 20 кг. Стяжки из легких бетонов: керамзитобетона или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг. Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.

Геодезическая разметка толщины стяжки.

Используя водяной или лазерный уровень, вынесите на стены уровень чистого пола или уровень верха стяжки. На основании разметки посчитайте объемы стяжки и потребность в материалах.

Подготовка основания.

Стяжки растрескиваются и «бухтят», в основном, по одной причине, когда раствор стяжки начинает схватываться и высыхать, то стяжка начинает сжиматься и уменьшаться в объеме, как «шагреневая кожа». При этом она сцепляется со стеной и с перекрытием. Так как стены достаточно прочные сооружения, то стяжка от них не отрывается, а рвется гдето посредине — появляются трещины. Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, когда она начинает сжиматься, то тянет к себе верхний слой перекрытия. Если этот слой недостаточно прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть». Для предотвращения «бухтения» стяжки и выхода на ее поверхности трещин, нужно как следует подготовить основание.

Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка, срезать их не нужно — излишне это, пусть остаются. Отслаивающуюся верхнюю часть бетонных плит нужно сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться или отлететь. Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором.

Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки их топором совсем не в том, чтобы их выровнять, а в том, чтобы удалить слабый цементый камень или врубиться сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит. Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка либо прикупите мешок любого дешевого клея для керамической плитки. Плиточный клей обладает гидроизоляционными свойствами, лучше воспользоваться им.

Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками.

Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просто заделайте все углубления и дыры в плитах, чтобы в них потом не провалилась стяжка и не просочился и не утек раствор. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие-либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам, глаза могут не заметить, а вода при устройстве стяжки «дырочку найдет». Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспечиваются.

Грунтовки

Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для впитывающих поверхностей («для бетонных оснований»). Для простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходит грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель грунтовки рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите этот этап и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой.

Этап 2

Установки маяков - это самая ответственная и кропотливая работа, от качества выполнения которой будет зависеть ровность стяжки. При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение качественного инструмента и материалов, это 80% успеха. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется — это прошлый век, а он уже давно кончился. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров. При напряге с бюджетом правило можно одолжить у кого-нибудь, благо они имеются практически у всех, кто связан со строительством.

Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим. Начнем с наиболее дешевых растворных направляющих. Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Выбираем ориентацию растворных направляющих маяков. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков. Затем берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 20 — 30 см, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 30 — 40 см. Другое, на тех же расстояниях в другом углу. На самом деле, приведенные здесь расстояния не играют какой-то особой роли, просто по периметру стен впоследствии нужно будет еще сделать демпферное корыто, направляющие маяки не должны будут этому помешать, поэтому и отодвигаем их от углов и стен.

В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ>, можно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 2 — 3 см. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами и засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно бьио установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Как уже говорилось, проще это делать саморезами с головкой «под ключ>, при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами.

Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму. Отступаем от первого на такое расстояние, чтобы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сразу на два маяка и достало до стены, параллельной маякам. Мы отступили от этой стены, значит при растягивании стяжки правило, прижатое к двум маякам и скользящее по ним, должно затирать и полосу вдоль стены. При растягивании раствора правилом совершают еще и поперечные движения, значит второй растворный маяк должен находиться от стены на расстоянии короче длины правила примерно на 20 — 30 см. Засверливаем и устанавливаем саморезы под второй растворный маяк. Все операции проводим аналогично установке саморезов под первый маяк, но при этом проверяем горизонтальность относительно штырей еще и первого маяка.

Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. Любая установка правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) должна показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, что вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль».

Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2 — 3 м стяжки. Этим они и ограничиваются. Однако не забывайте, у них от постоянной работы очень сильно развит глазомер-«глаз пристрелян», нам нужно продолжать дальше. Справедливости ради, нужно отметить, что маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Кучки пришлепывают и примазывают, в общем, возни с ними еще больше, чем с саморезами. Кроме того, несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. Толстый саморез, ввернутый на 1,5 — 3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернул на четверть оборота, и готово, — попробуй-ка подровнять кучку раствора на полмиллиметра, особенно, вверх.

Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора. Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов. Еще в качестве направляющих маяков можно использовать штукатурные направляющие профили, которые, собственно, для этого и предназначены. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сразу на месте расположения направляющих маяков делаем отдельные кучки либо грядки во всю длину комнаты, высотой почти равной высоте стяжки. Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор таким образом, чтобы верх профиля оказался под туто натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенах.

Выравниваем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. Затем выставляем второй маяк, который тоже выравниваем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенами, и с первым маяком. Втирание маячного профиля в растворную грядку или кучки называется «примораживанием маяка». Штукатурные металлические профили маяков редко кто вынимает из стяжки, чаще всего, их там и хоронят.

Оставленный в стяжке металл, если он хорошо «подбит» раствором (то есть вокруг него и под ним нет воздушных полостей) не разукрепляет стяжку, а наоборот только укрепляет ее. Это своего рода армирование стяжки.

У растворных маяков и маяков из металлических штукатурных профилей «по грядкам» есть одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, нужно дождаться схватывания раствора маяка, иначе по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство раствор маяков нужно загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недостаток, стяжка получится не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.

Если стяжку нужно сделать монолитно, быстро и в один прием, то используем маяки из профилей, применяемых для изготовления гипсокартонных конструкций, например, из самого маленького из них, направляющего потолочного профиля ПН 28х27. Высота направляющего профиля, если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Поэтому саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть короче на 3 см, чем те, которые аы использовали при устройстве растворных маяков. После установки всех штыревых маячков на них устанавливают профиль полками вверх, а чтобы он не свалился, его при. ружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 5 — 6 см, затем профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают. При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют ю стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль.